“大部分人总是表里不一，他们做的往往并非他们内心真正渴望的。他们都有一种群居意识，惧怕被疏离与被排斥，惧怕孤单无依靠。”但来自比利时的Raf Simons却有意无意地要跳出这个世界的既定模式，保持和芸芸大众的距离，完全遵照内心本性，做一个冷眼旁观、我行我素的局外人。
那个来自比利时的“局外人”
对于尚未外出求学的Raf Simons来说，音乐近乎成为了他日常消遣唯一的“盼头”。从牙买加雷鬼音乐人Bob Marley，到德国前卫电子乐队Kraftwerk；从英伦朋克的代表Joy Division，到叱咤美国乐坛的Sonic Youth，都成为了他黑胶唱片匣格里不断被翻动的回忆。乘着70年代初期在英国、法国地区流行起来的New Wave新浪潮，在夏日8月的Pukkelpop音乐节上，在80年代比利时风靡的音乐舞厅里，Raf Simons制造欢愉，放纵想象。
此时他只是一位在比利时Genk市的LUCA School of Arts艺术大学，学习工业与家具设计的普通学生。亮眼的橙色是他日常出门度假的首选，深沉的黑色还不是他的钟爱。1991年，在顺利完成了学校的课程后，Raf Simons顺利毕业。毕业后，Raf Simons偶尔与朋友Olivier Rizzo、Willy Vanderperre、David Vandewal等好友，在学校外名为Witzli-Poetzli的咖啡馆讨论着HelmutLang、 Martin Margiela。在安特维普六君子刚刚在时装圈已经有一席之地，Raf Simons尚只是一个对时尚感兴趣的“局外人”。
“Martin的那场秀是我有生以来参加的第一场时装秀。我本以为会是豪华的大制作，到了现场才发现连地板都没有，就是个堆满垃圾的后院。”因为申请到了Walter van Beirendonck的实习工作，他第一次有机会亲临巴黎时装周。那个曾经只存在于自己想象中的Martin Margiela，用一场纯白色主题的时装秀，给当时对未来充满迷茫的Raf Simons，一次彻底的“洗礼”，激发他转型成为一名真正的时装设计师。
“这场秀，是我选择成为一名时装设计师的原因。”
“局外人”的意识觉醒
在Walter van Beirendonck的引荐下，Raf Simons结识了当时在安特卫普时尚系担任主任的Linda Loppa，在她的鼓励下，Raf Simons奋不顾身的从工业设计和家具设计的“前半生”抽离出来，自学成为一名时装设计师。
1995年，在米兰的Daniele Ghiselli Showroom 展厅，Raf Simons首个系列发布了。在这个以视频展示为主、略显简陋的初次亮相下，紧身、瘦削的青年形象出现在当时以健壮为主导风格的时尚界。Raf Simons的风格第一次被确立，这个来自内佩尔特小城、学习工业与家具设计的普通学生，第一次用时装设计的语言和规则“谨慎”的试探着这个世界。
在1996年秋冬一场名为“We Only Come Out At Night”的家庭式发布，以及1997年春夏名为“How to talk to your teen”的户外“逃学”青年记录。Raf Simons瘦削、略带稚气和不羁的青年形象，开始与品牌密不可分。1997年，在观看Martin Margiela纯白色秀后的7年，Raf Simons用一场充斥着音乐、艺术、青年文化的时装秀，正式在巴黎亮相，开始在世界范围内的时装界亮相。
PRIDE IN INDIVIDUALITY
为个性而骄傲
由于对叛逆的青年文化和传统男装的热爱，Raf Simons在90年代中期以“局外人”的身份出现在时尚界，呈现出截然不同的男性气概。Raf Simons式的视觉符号，融合了青少年亚文化的活力和独特性，也秉承了对剪裁工艺的精湛和精确探讨。其灵感既来自于局外人的大胆和自信，又是为自信的局外人所设计。
从首个系列开始，音乐，艺术，表演，图像和文字在整个设计中起着至关重要的作用，阐明了Raf Simons想要投射的世界的样貌。关于个性、独立性的态度，以及情绪和自我的表达，始终是他衣服设计之外最重要的宇宙核心。
Raf Simons的世界中，对于创新的不断追求亦是其坚持不懈的核心。从历史和古典中获得灵感的启发，通过设计寻找“现在”探索“未来”。在风格的演变和成熟中，Raf Simons的关键理念却始终保持不变：现代的设计比例，对织物和材质的不断研究，以及通过充满建筑感的廓形，探讨当代人的身体和心理的相互作用。
在品牌成立10年之际，Raf Simons就像是一位“魔怔”的少年，其独特的审美和人格魅力，开始注入到品牌之外的设计合作中。
在“设计合作”中
与自己“不断和解”
2005年7月，Raf Simons正式加入Jil Sander。在这个以极简主义著称的德国品牌，Raf Simons将自己对剪裁的建筑感、对于青年文化的理解，以及以及对艺术风格注入到了这个陷入危机的品牌。也让时尚圈首次注意到了这个非专业出身的后起之秀。
“和创意总监们合作的大品牌来来往往，流动不断，而且合作周期变得越来越短。这点我在 JilSander 任职时还未意识到。”Raf Simons说道。
在供职于Jil Sander品牌6年后，Raf Simons正式选择正式离开，并于2012年4月加入Dior，负责女装高级定制、成衣和配饰系列。在保留品牌经典之外，Raf Simons将极具个人特色的现代主义和时尚态度，注入到了这个百年时装屋。自其加入品牌以来，品牌高定系列的营收增加了60％。在2015的第二季财报中，品牌更是创造了高达4.37亿欧元、12.6％的两位数的增速超过其他奢侈品品牌。Raf Simons的设计“既叫好，又叫座。”
创意总监不再仅仅为了延续品牌传统而存在。Raf Simons身上自带的“明星设计师”光环，令其在以现在社交媒体为主导的年青一代中掌握话语权。
“我在 Dior 的时候，在工作室或者做设计时总觉得外界带给我一种极大的压力。”Raf Simons回忆道。难以打破的百年时装屋规则，以及一年6个系列的发布节奏让他难以承受。舆论报道“左右”品牌的商业布局，真正“创造”的事情却被搁置在一边。
2016年8月，Raf Simons再次投身到其他品牌。将自己对于艺术和时装的理解和审美，注入到了CALVIN KLEIN这个以牛仔裤、内衣和大众营销被消费者熟知的美国品牌。更换品牌logo、推出名为205W39NYC高端成衣系列。在首个系列发布前夕，Raf Simons明星般的号召力直接推动品牌的零售商数量从之前的34家变成了300家，也让品牌成为纽约时装周最值得期待的设计系列。
其与艺术家好友Willy Vanderperre的合作以及与安迪·沃霍尔基金会的合作，让他受到行业内的极力称赞。第一季度，便创造了高达7.56亿美元的收入，同比增长5％。也让其成为CFDA历史上同时获得年度最佳女装设计、年度最佳男装设计大奖的设计师。并于次年再次获得年度女装设计师大奖。
由于在品牌发展策略产生分歧，在入职CALVIN KLEIN两年不到的时间，Raf Simons便离开品牌。“我们必须重新审视，创造力在当下时装体系中是如何发展的。”带着这种思考和坚持，Raf Simons收到了Prada品牌首席执行官Bertelli的橄榄枝，与Miuccia Prada共同，以一种互相尊重、欣赏的方式继续表达“设计合作”的另一种形式。
在传统的时装秀被不断打破、Prada 首次以 “Dialogues对谈”形式发布合作的联合合作后的首次秀后。2021年1月17日，Miuccia Prada和Raf Simons两位，与全球来自于时装、艺术、设计、建筑和哲学等领域的学生，共同探讨当代时代的多元力量。
在回答来自米兰的Silvia时，Raf Simons说道：“我想说的是，我们不要总是想着去掌控一切，我们在创造性的意义上会进行把控，因为我们坚定地知道自己想要什么。”那个刚刚从LUCA艺术设计学院毕业，在Martin Margiela秀场上受到“颠覆”的少年，或许从一开就已坚定的知道自己想要什么。
遵从内心，坚定想法。冷眼旁观、我行我素。
RAF SIMONS 联名时刻
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