“绝美之花是不存在的，鲜花的美丽存在于某一被称之为美丽的时刻。”
—— 山本耀司
01
十十無尽的黑灰乐章
从60岁的远藤宪一、59岁的加藤雅也，到29岁的龙星凉、19岁来自男子组合Snowman的Raul，横跨两个代际、四个十年的老戏骨和艺人模特，无一例外全部将头发染成灰色，面部亦幻化皱纹与苍白。山本耀司在78岁的当下用不同于以往的男装系列诠释“苍老”的命题，每一位模特在返身前皆正对镜头，留下淡然从容与坚定自若。
众星云集、另辟蹊径的秀场视听、打破个人惯性的设计作品，人不在巴黎，却依旧成为巴黎的舆论中心，山本耀司六月底在东京青山旗舰店内举办的23春夏男装大秀，从旧有惯性色彩中脱离出来，呈上全新的灵感与新的设计细节。“打造这个系列的过程非常愉悦，但同时也非常危险。”
今年对山本耀司来讲，多多少少都带有一些特别的寓意，男装成衣步入到新的设计境界；Y3二十周年，春夏秋冬系列回顾过往；在夏天上线全新创意平台与副牌WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO，呈上更加年轻、朋克的设计活力，也借此重新定位、梳理与各方伙伴的合作输出。“从一个年迈人的视角看，美丽的东西每天都在消失，要留住它们、照看它们，谨慎地，不要太快地。”与过去某段岁月告别，开启全新的创作篇章，更为立体地表达其个人感知，赶在耄耋之年来临以前。
“Shitty life”，“I’m so bored with rules”, “I hate you”… … 形如粉笔字一样的“涂鸦”刺绣，背后是山本耀司用男装传递的另一种态度。此时的“山本耀司主义”开始用作品传递抚慰人心的积极情绪，“对于一个创作者来讲，在此时、在未来，我不得不这么做。”谢幕之前的最后一套夹克上，这位生于1943年、真正历经世纪起伏跌宕的设计师用刺绣留下了这样一个词，“心静”。
02
山本耀司曾这样评价自己，在美国主流市场，一个“成功设计师”的标准应为——名收兼得，但“我在欧洲应该算是个有名气的设计师了，不过从收益的角度呢，我也不知道。”如果一个成功的设计风格取决于行业影响力和源源不断的新世代拥趸者，“山本耀司风”的成功在全球范围都是不可复制的蓝本，而回到他本人，其亦如同灯塔指引着后辈无数年轻设计师的创作之路。
曾用镜头记录下山本耀司创作与东京生活的导演文德斯曾经用“一种扑朔迷离的自我照见”形容山本耀司的作品。在束腰、垫肩和大色块拼接占据成衣主流的欧洲，将高定成衣化、讲究贴身的律动是当时巴黎每一个女装设计师都需要解决的问题，而全黑主色、廓形几乎将躯体吞没，用男性服饰的设计思路为女性创作的“反时尚”山本耀司无疑是80年代的天外来物，令外界喜厌参半。
“反巴黎道而行之”的山本耀司选用耐用、具有重负荷感视觉效果，类似于军用面料的布料，以达到一种与其他高级成衣都不同的律动感，而其技法的关键，根据V&A博物馆策展人Ligaya Salazar “在于他从衣物的布料与构造入手开始设计，而非惯用的从模特体形入手。” 而这一技法亦可在日本传统剪裁中寻到蛛丝马迹。
保守着母亲工作坊的惯性，一开始山本耀司只是想要一间小店而已，出走巴黎的首个秀场就走出了一条冲到欧洲、在外界甚至带有一丝悲怆凛然之感的民族设计师之路，与三宅一生、川久保玲构成的日本铁三角，带着强有力的侘寂美学基因，搭乘被传媒冠以的“新运动”标签席卷欧洲。一种带有争议性的先锋日式设计集合不仅从审美上改写了欧洲时尚，也从技艺和品牌运营上不断实现着对西方时尚的渗透。
03
刚入行的山本耀司能参考的只有两个清晰的方向，一是做经典与正装，二是做休闲服饰。“我想要的是一种新风格，能够将休闲运动正式化的设计。”如果说其同名品牌仍被产业与行业划分至泾渭分明的高级成衣品类，三十年之后的2003年，其与Adidas合作发布的Y3线则集结双方的优势，成功将创新科技与创意设计联姻，正式向世界呈上一种全新的高奢运动品类，开该赛道先河，双方预见了二十年甚至更久的未来景观。
如今年代下时尚与运动的联姻早已屡见不鲜，运动品牌与风格设计师频频联手，在这个逐年增长的细分领域持续发力。回到本世纪初，时尚与运动的楚河汉界被这般收紧不比街头与高奢联手带来的瞠目结舌更少。在如今活跃在引领二十一世纪时尚变迁的明星设计师梯队之前，就有山本耀司与Y3的“洞见他者未见”。
不过还没有人能做到像Y3这般，已经在岁月沉淀中成为一个全新、独立、且持续输出的品牌IP，并不断被注入新的活力，以继续赋能内外各方。携手走过二十载，于今年并发布四季系列重新打造经典产品，并上线全新社交网络官方主页，重新打造Y3在全球市场的崭新形象，将“运动+时尚”的模式进行新一轮自我优化。
“我为我所处的年代而设计，”初到巴黎的山本耀司已经步入人生四十载，一鸣惊人赚足了传媒与行业的目光，“但我的同代人还未准备好，他们认为山本耀司不是‘时尚’，不过，他们有一天会看到的。”此刻回首， 亦是半生已过。
04
山本耀司联名时刻
