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——Azzedine Alaïa
01. 奢侈是什么
ALAÏA新创意总监Pieter Mulier与已故创始人Azzedine Alaïa有很多共同点，比如，他们都不是传统时装设计师出身，Pieter Mulier在求学时代主修建筑，Azzedine则专攻雕塑；他们都曾是巴黎的“局外人”，一个来自比利时，一个来自突尼斯，在重新定义巴黎规则之前经历了长时间的摸索与实践；当然，他们都热爱、欣赏女性的躯体之美，自我身份的视角帮助他们实现真诚且不带一丝杂念地表现女性的性感，外化渗透进骨子里的美艳。
延续与创始人跨越世纪的惺惺相惜，过去几个系列里，Pieter Mulier除却延续了创始人在设计上的简洁与性感，还在品牌哲学上不断向其靠拢。高定时装屋的转型在过去几年普遍呈现被动局面，成衣扁平化或是被碎片化的社交媒体喧宾夺主，鲜有高定能在时代洪流中依旧如冬梅夏竹，从容地在新高定标准上持续攀登。
从动辄百人设计团队的Calvin Klein、Dior，到仅有24位成员的ALAÏA工坊，设计师说反而在ALAÏA 找到了行业里纯粹的一面，“奢侈品是关于衣服和人的链接，它跟时尚有所不同，打造奢侈感在这里是关于悉心建造，关于让女性更美，它在这里是如此简单。”诚然，大道至简的背后却是经过时间沉淀与岁月检验后极复杂的品牌底盘，“我们是唯一一个以性感大做文章同时不显得庸俗的品牌。”Pieter说。
02. 好酒不怕等
“这不是手袋，这是Baguette！”这句至今仍被人们津津乐道的《欲望都市》桥段，成为今天的消费者在讨论Fendi手袋时绕不开的例证。其实早在1995年的电影Clueless中, 当年的影星Cher面对劫匪的指令，在枪口面前拒绝和衣趴在路面并说出了这样的一句话：“你不懂，这是ALAÏA。”劫匪拿着枪愣在原地，Cher继而说，“这件衣服来自一个绝对重要的设计师。”
时尚圈从来不缺少才华横溢的设计师，也不缺少擅长讲故事的品牌搭建者，但是能没有争议地称得上“重要”、“设计师中的设计师”，却凤毛麟角，而Azzedine Alaïa是其中之一。这种重要地位首先来自其设计引领的审美风潮，改写了从80年代开启的性感风格，他将雕塑的创作手法运用到服饰剪裁，以人体为设计白板而非图纸和书桌，得以发明了body-con的风格最大化增强女性身体的张力。而在文化上，作为非裔他并大胆挖掘并培养黑人模特作为自己的美学承载，其中最广为人知的轶事是他一手打造了超模Naomi Campbell。
Azzedine Alaïa从不按照时尚圈的标准节奏安排自己的创作节奏，一年多次的亮相并不是他的市场任务。“我做的是衣服，（穿着这些衣服的）女人们去造就时尚。”如果这一层逻辑被打通，当你可以做到让客户面对五周到五年的等待甘之如饴，只为一件日益完美的长裙，当你可以在多年实验后得到独一无二的材料，为所有身材的女人们打造完美曲线的紧身衣，又有什么理由接受自己的步伐被行业规则搅乱呢？“自己的节奏”背后，是对好设计、好产品为第一目标永不动摇的信念与支撑。
03. 走回街头，非“街头”
纵使拥有强势品牌遗产的ALAÏA也要面临关于“未来”的扣问，比起其他品牌大刀阔斧拥抱细分圈层对自我基因进行结构重塑，ALAÏA的年轻化路径也略显特殊，历峰集团并没有给它提出与其他奢牌一样动辄几十亿的生意目标，如何让新一代的消费者再度说出1995年电影里时处青年时代的Cher口中的“ALAÏA很重要”，成为品牌的重要任务。当新贵消费者再次说出这句话的时候，显然应带有不同的时代含义。
近年来随着复古的回潮，ALAÏA早年间的部分单品被Dua Lipa和Kim Kardashian等现象级名人明星重新带回新一代消费者的视野，二级市场也水涨船高表现亮眼，品牌更是在过去几个月内连续为Rihanna打造超级碗演出服和奥斯卡红毯着装，呈上ALAÏA新颜。随着新贵客户画像的变化，ALAÏA的产品线也开始呈现另一番景观，除加大成衣的设计，也着重打造手袋、鞋履和配饰系列，以适应新一代消费者的生活方式，而这些恰好也是Pieter本人更为擅长的领域。其中最为关键的转折时刻之一来自2022年的一次联名，即便Pieter最初接受offer时只有一个条件“不做运动鞋和球鞋”，2022年秋天还是上线了ALAÏA第一双球鞋，以联名的形式。品牌选中了来自意大利建于1911年同样拥有强势品牌遗产但低调优雅的鞋履品牌Superga，黑白两色经典鞋款加上双A logo，ALAÏA由此正式进入了球鞋时代，传媒和玩家面对这次联名也保持着特殊性评论，“它经典、优雅、现代，不过，我们不会称之为一双街头产品”。
“让女人变得更美，这件事本身足够令我着迷了，当你每天抱着这样的想法在工作，你的东西不可能过时。”
——Azzedine Alaïa
01. 奢侈是什么
ALAÏA新创意总监Pieter Mulier与已故创始人Azzedine Alaïa有很多共同点，比如，他们都不是传统时装设计师出身，Pieter Mulier在求学时代主修建筑，Azzedine则专攻雕塑；他们都曾是巴黎的“局外人”，一个来自比利时，一个来自突尼斯，在重新定义巴黎规则之前经历了长时间的摸索与实践；当然，他们都热爱、欣赏女性的躯体之美，自我身份的视角帮助他们实现真诚且不带一丝杂念地表现女性的性感，外化渗透进骨子里的美艳。
延续与创始人跨越世纪的惺惺相惜，过去几个系列里，Pieter Mulier除却延续了创始人在设计上的简洁与性感，还在品牌哲学上不断向其靠拢。高定时装屋的转型在过去几年普遍呈现被动局面，成衣扁平化或是被碎片化的社交媒体喧宾夺主，鲜有高定能在时代洪流中依旧如冬梅夏竹，从容地在新高定标准上持续攀登。
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从动辄百人设计团队的Calvin Klein、Dior，到仅有24位成员的ALAÏA工坊，设计师说反而在ALAÏA 找到了行业里纯粹的一面，“奢侈品是关于衣服和人的链接，它跟时尚有所不同，打造奢侈感在这里是关于悉心建造，关于让女性更美，它在这里是如此简单。”诚然，大道至简的背后却是经过时间沉淀与岁月检验后极复杂的品牌底盘，“我们是唯一一个以性感大做文章同时不显得庸俗的品牌。”Pieter说。
02. 好酒不怕等
“这不是手袋，这是Baguette！”这句至今仍被人们津津乐道的《欲望都市》桥段，成为今天的消费者在讨论Fendi手袋时绕不开的例证。其实早在1995年的电影Clueless中, 当年的影星Cher面对劫匪的指令，在枪口面前拒绝和衣趴在路面并说出了这样的一句话：“你不懂，这是ALAÏA。”劫匪拿着枪愣在原地，Cher继而说，“这件衣服来自一个绝对重要的设计师。”
时尚圈从来不缺少才华横溢的设计师，也不缺少擅长讲故事的品牌搭建者，但是能没有争议地称得上“重要”、“设计师中的设计师”，却凤毛麟角，而Azzedine Alaïa是其中之一。这种重要地位首先来自其设计引领的审美风潮，改写了从80年代开启的性感风格，他将雕塑的创作手法运用到服饰剪裁，以人体为设计白板而非图纸和书桌，得以发明了body-con的风格最大化增强女性身体的张力。而在文化上，作为非裔他并大胆挖掘并培养黑人模特作为自己的美学承载，其中最广为人知的轶事是他一手打造了超模Naomi Campbell。
Azzedine Alaïa从不按照时尚圈的标准节奏安排自己的创作节奏，一年多次的亮相并不是他的市场任务。“我做的是衣服，（穿着这些衣服的）女人们去造就时尚。”如果这一层逻辑被打通，当你可以做到让客户面对五周到五年的等待甘之如饴，只为一件日益完美的长裙，当你可以在多年实验后得到独一无二的材料，为所有身材的女人们打造完美曲线的紧身衣，又有什么理由接受自己的步伐被行业规则搅乱呢？“自己的节奏”背后，是对好设计、好产品为第一目标永不动摇的信念与支撑。
03. 走回街头，非“街头”
纵使拥有强势品牌遗产的ALAÏA也要面临关于“未来”的扣问，比起其他品牌大刀阔斧拥抱细分圈层对自我基因进行结构重塑，ALAÏA的年轻化路径也略显特殊，历峰集团并没有给它提出与其他奢牌一样动辄几十亿的生意目标，如何让新一代的消费者再度说出1995年电影里时处青年时代的Cher口中的“ALAÏA很重要”，成为品牌的重要任务。当新贵消费者再次说出这句话的时候，显然应带有不同的时代含义。
近年来随着复古的回潮，ALAÏA早年间的部分单品被Dua Lipa和Kim Kardashian等现象级名人明星重新带回新一代消费者的视野，二级市场也水涨船高表现亮眼，品牌更是在过去几个月内连续为Rihanna打造超级碗演出服和奥斯卡红毯着装，呈上ALAÏA新颜。随着新贵客户画像的变化，ALAÏA的产品线也开始呈现另一番景观，除加大成衣的设计，也着重打造手袋、鞋履和配饰系列，以适应新一代消费者的生活方式，而这些恰好也是Pieter本人更为擅长的领域。其中最为关键的转折时刻之一来自2022年的一次联名，即便Pieter最初接受offer时只有一个条件“不做运动鞋和球鞋”，2022年秋天还是上线了ALAÏA第一双球鞋，以联名的形式。品牌选中了来自意大利建于1911年同样拥有强势品牌遗产但低调优雅的鞋履品牌Superga，黑白两色经典鞋款加上双A logo，ALAÏA由此正式进入了球鞋时代，传媒和玩家面对这次联名也保持着特殊性评论，“它经典、优雅、现代，不过，我们不会称之为一双街头产品”。
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