“宁可少做,但要做到更好,我的立意在于要能做出经得住时间检验的作品。”
—— Paul Andrew
01. 来自温莎的未来主义贵族
去年春天三月到四月,整个世界停止了脚步,除了在家的日常工作,钻研新的菜谱,依靠电影度日,Paul Andrew很多时间都在盯着佛罗伦萨居所窗外,看这个失常的城市,如何将其趋近于原始的那一面展露眼底,彼时的佛罗伦萨呈现出没有一个当代人阅览过的超现实画布,窗外街道边的野花成了这座城市的主角,街景与公园的色块氤氲在背后,如此美丽动人又令人惋伤。
Paul Andrew在那段日子重温了希区柯克的电影,一部接着一部,希区柯克的超现实与浓烈到悬疑的Technicolor色彩,联乘佛罗伦萨的宁静,构成了Ferragamo 21春夏系列的主旋律。在一次不能见面的日常电话问候中,跟老朋友,《Call me by your name》的导演Luca Guadagnino聊起希区柯克,一拍即合,希区柯克钟爱的金发美女,电影中女主角的戏服为灵感来源,在米兰这样魔幻的城市,二人选择用Technicolor共同制作整个系列的宣传电影。
作为成长在上个世纪80 90年代的孩子,那段时间的时尚设计烙印在Paul Andrew的设计本能里的,纯粹、极简、追求浮华中的极致优雅。Andrew一直在思考何为真正现代感的经典设计,借助Ferragamo的经典溯源,每一个系列都有不同的思考成果。
佛罗伦萨家中看到的窗外野花作为静谧装饰,到把Ferragamo先生的经典女鞋设计赋予现代元素;上个世纪中段时期的意大利弥漫着一种如痴如醉的设计风格,无论是室内设计还是艺术、建筑领域,佛罗伦萨深厚的古典主义氛围影响着在这里浸染过的每一个人。Andrew在2020年,开始选择另一种方式,融合Ferragamo的基因,在新的十年开端,分别用一场充满意大利50年代风格的Life in Technicolor和直面未来的Future Positive,呈交自己对现代感的解读。
21春夏系列除了联手Luca Guadagnino制作宣发电影,二人还联手共同拍摄了纪录长片《鞋匠之梦》致敬Ferragamo先生,并登陆威尼斯电影节展映,米兰对Ferragamo来说也是一座极为重要的城市,就在电影拍摄结束后,整个城市再次陷入封锁状态,“心里总觉得对这座城市还有一些特别的联结。”一个冬天之后,人们迎来了他将离开Ferragamo的消息,双方都随着最后一个系列主题的发布,奔向未来。
02. “我很清楚,女人应该如何表现美丽”
作为Ferragamo历史上第一个女鞋创意总监,Paul Andrew跟Ferragamo先生有很多共同点,因为鞋子的设计获得声誉,崇尚科技指导下的设计,钻研人体美学为先,追求舒适性与优雅兼得,他们二人也时代错位的拥有共同的梦想,以鞋子为起点,而真正想完成的事情却是缔造一个真正的时尚帝国。
“时代在变化,现在人们的双足已经是习惯了球鞋的全新构造。”早在创建自己的品牌之前,Andrew就已经钻研过超过500名女士的双足,研究应该怎样在人体解剖学的指导下平衡设计美感与实用性。生于英格兰宁静的温莎之邻,Andrew的父亲为女王做皇室家具工作,从小耳濡目染,真正的奢华与上好的材质与设计,这几乎奠定了他对“什么是好设计”最基础的判断。在加入Ferragamo之前,Andrew已经与意大利的供应链和相关工作室建立了很深的合作,他需要更好的材料,更好的工匠,以实现自己当代的设计蓝图。
他每一季的设计灵感大部分都来自于自己旅行过的地方,游荡佛罗伦萨,流连于米兰,希腊,纽约,香港,伊斯坦布尔,还有王家卫的旗袍,把这些都融于自己的设计。尤其对每个目的地的建筑和雕塑保持极度敏感,Andrew少年时代曾经想成为一个建筑师,后来从一个建筑师朋友那里了解到建筑带来的成就感没有时尚来的更迅猛,因此便投身时尚。“鞋子的设计跟建筑的设计如出一辙。”
在获得CFDA大奖之后的两年,Ferragamo送来了邀约,赴佛罗伦萨跟整个家族的人会面后,敲定合作,又一个两年之后,为了更专注于工作,不惜暂停自己的同名鞋履品牌。对于Andrew来说,“设计,就是设计本身。”为Ferragamo设计的第一组女装成衣,也是他自己职业生涯的成衣首秀,得到品牌如此大胆的信任Andrew认为最关键的原因在于“我清楚地知道女人应该如何通过成衣呈现自己。”而并非只是因为Andrew的鞋子设计得好,卖得好而已。
03. “你不会看到我把logo直接印在老爹鞋上的”
作为二十一世纪的时尚设计师,设计功底只是衡量他们最终呈现的标准之一,与Ferragamo先生从小就痴迷于鞋子的设计不同,Paul Andrew在设计学校同步学习了成衣与鞋履设计,他一直都有把自己的成衣作品投向市场的想法,只不过因为自己的鞋子首先得到了行业认可,才开始了职业生涯前半段的鞋匠之路。
Paul Andrew是一个起点很高的设计师,在Berkshire艺术与设计学院的毕业作品就得到了Yasmin Sewell的认可,并且将他推荐给了Alexander McQueen,从此一路高歌,开始相继为Narciso Rodriguez, Calvin Klein以及Donna Karan工作,直到2012年着手创建自己的品牌,凭借自己品牌的鞋履作品在2014年赢得了CFDA大奖,也是第一个摘得大奖的女鞋设计师。
在为Ferragamo工作两年之际,正值19冬季系列大秀的前一天,Paul Andrew迎来了自己人生中第一个男装系列的设计邀约,由此全面接管品牌各产品线的设计,Andrew说自己在男装领域,更期待年轻一代的时尚群体能够围绕在Ferragamo周围,不过关于是一群怎样的年轻力量,他头脑里的画面不同于活跃在当前市场的大部分设计师。
当代男装在他眼里,有些糟糕,他此前明确表示,自己的成衣绝对不会呈现一个穿着套头衫,运动短裤,球鞋上印着巨大logo的男子形象,至少在Ferragamo不会。“在我看来这样的做法是懒惰的,对Ferragamo这样一个有着深厚底蕴和人文精神的品牌来讲,不合适。”尤其当一群二十一世纪的骄傲破坏者行走在米开朗琪罗的复刻版大卫身边。首秀从意大利工装中汲取灵感进行现代性的融合是Andrew跟年轻势力交流的切口之一,洋溢着意大利经典又动感的夏季韵律。
他在成衣上的个人风格于20春夏系列的男装首秀已经形成,20秋冬系列真正意义上在行业内掀起了一阵强势关注,如同很久以前的先驱者,他将男性与男性成衣分为六种身份,商人,水手,浪人,赛车手,士兵与骑行者,开始从这六个维度用成衣诠释何为男性魅力,“过去如果一个浪人前往华尔街,他可能因为不知道如何穿衣而不知所措,不过今天的情况已经大不相同。”
Paul Andrew的伴侣Siddhartha Shukla也是他日常灵感的源泉,Andrew总说他随意的日常搭配都很美,不过“我的皮肤比起他略显苍白,很多搭配都不太适合我。”两人初次见面是在2003年的三月,奥斯卡派对,属于一见钟情,当时Siddhartha为Gucci工作,穿了一件品牌的绿色夹克,Andrew后来开玩笑说,其实在爱上他之前先爱上的他的穿衣品味。
而另一边Siddhartha回忆起第一次见到彼此,会说Andrew不像英国人,更不像美国人,绝不是保守的设计师,也绝不是普通意义上时尚圈的人,他欣赏Andrew对所处环境的见解与表达,也欣赏他将所谓的设计理想能付诸于现实环境的能力。携手至今,他们都一定程度上对这十多年时尚圈发生的现象保有谨慎态度,在自持中积极投身行业。
在21春夏的电影“首秀”后,被问到是否会以此为契机卷入到电影行业,设计戏服,或是参与更多的电影制作。一如既往,Andrew的态度谨慎坚定且不设限,前方还有很长的路要走,他更倾向于一步一个脚印踩扎实,尽管不是那种一切都要准备成熟再开始行动的人,不过依旧不希望呈现自己不满意的作品,“不过谁知道未来发生什么呢?”
的确如此,谁知道你我将走向何方呢?
Andrew and Ferragamo
“宁可少做,但要做到更好,我的立意在于要能做出经得住时间检验的作品。”
—— Paul Andrew
01. 来自温莎的未来主义贵族
去年春天三月到四月,整个世界停止了脚步,除了在家的日常工作,钻研新的菜谱,依靠电影度日,Paul Andrew很多时间都在盯着佛罗伦萨居所窗外,看这个失常的城市,如何将其趋近于原始的那一面展露眼底,彼时的佛罗伦萨呈现出没有一个当代人阅览过的超现实画布,窗外街道边的野花成了这座城市的主角,街景与公园的色块氤氲在背后,如此美丽动人又令人惋伤。
Paul Andrew在那段日子重温了希区柯克的电影,一部接着一部,希区柯克的超现实与浓烈到悬疑的Technicolor色彩,联乘佛罗伦萨的宁静,构成了Ferragamo 21春夏系列的主旋律。在一次不能见面的日常电话问候中,跟老朋友,《Call me by your name》的导演Luca Guadagnino聊起希区柯克,一拍即合,希区柯克钟爱的金发美女,电影中女主角的戏服为灵感来源,在米兰这样魔幻的城市,二人选择用Technicolor共同制作整个系列的宣传电影。
作为成长在上个世纪80 90年代的孩子,那段时间的时尚设计烙印在Paul Andrew的设计本能里的,纯粹、极简、追求浮华中的极致优雅。Andrew一直在思考何为真正现代感的经典设计,借助Ferragamo的经典溯源,每一个系列都有不同的思考成果。
佛罗伦萨家中看到的窗外野花作为静谧装饰,到把Ferragamo先生的经典女鞋设计赋予现代元素;上个世纪中段时期的意大利弥漫着一种如痴如醉的设计风格,无论是室内设计还是艺术、建筑领域,佛罗伦萨深厚的古典主义氛围影响着在这里浸染过的每一个人。Andrew在2020年,开始选择另一种方式,融合Ferragamo的基因,在新的十年开端,分别用一场充满意大利50年代风格的Life in Technicolor和直面未来的Future Positive,呈交自己对现代感的解读。
21春夏系列除了联手Luca Guadagnino制作宣发电影,二人还联手共同拍摄了纪录长片《鞋匠之梦》致敬Ferragamo先生,并登陆威尼斯电影节展映,米兰对Ferragamo来说也是一座极为重要的城市,就在电影拍摄结束后,整个城市再次陷入封锁状态,“心里总觉得对这座城市还有一些特别的联结。”一个冬天之后,人们迎来了他将离开Ferragamo的消息,双方都随着最后一个系列主题的发布,奔向未来。
02. “我很清楚,女人应该如何表现美丽”
作为Ferragamo历史上第一个女鞋创意总监,Paul Andrew跟Ferragamo先生有很多共同点,因为鞋子的设计获得声誉,崇尚科技指导下的设计,钻研人体美学为先,追求舒适性与优雅兼得,他们二人也时代错位的拥有共同的梦想,以鞋子为起点,而真正想完成的事情却是缔造一个真正的时尚帝国。
“时代在变化,现在人们的双足已经是习惯了球鞋的全新构造。”早在创建自己的品牌之前,Andrew就已经钻研过超过500名女士的双足,研究应该怎样在人体解剖学的指导下平衡设计美感与实用性。生于英格兰宁静的温莎之邻,Andrew的父亲为女王做皇室家具工作,从小耳濡目染,真正的奢华与上好的材质与设计,这几乎奠定了他对“什么是好设计”最基础的判断。在加入Ferragamo之前,Andrew已经与意大利的供应链和相关工作室建立了很深的合作,他需要更好的材料,更好的工匠,以实现自己当代的设计蓝图。
他每一季的设计灵感大部分都来自于自己旅行过的地方,游荡佛罗伦萨,流连于米兰,希腊,纽约,香港,伊斯坦布尔,还有王家卫的旗袍,把这些都融于自己的设计。尤其对每个目的地的建筑和雕塑保持极度敏感,Andrew少年时代曾经想成为一个建筑师,后来从一个建筑师朋友那里了解到建筑带来的成就感没有时尚来的更迅猛,因此便投身时尚。“鞋子的设计跟建筑的设计如出一辙。”
在获得CFDA大奖之后的两年,Ferragamo送来了邀约,赴佛罗伦萨跟整个家族的人会面后,敲定合作,又一个两年之后,为了更专注于工作,不惜暂停自己的同名鞋履品牌。对于Andrew来说,“设计,就是设计本身。”为Ferragamo设计的第一组女装成衣,也是他自己职业生涯的成衣首秀,得到品牌如此大胆的信任Andrew认为最关键的原因在于“我清楚地知道女人应该如何通过成衣呈现自己。”而并非只是因为Andrew的鞋子设计得好,卖得好而已。
03. “你不会看到我把logo直接印在老爹鞋上的”
作为二十一世纪的时尚设计师,设计功底只是衡量他们最终呈现的标准之一,与Ferragamo先生从小就痴迷于鞋子的设计不同,Paul Andrew在设计学校同步学习了成衣与鞋履设计,他一直都有把自己的成衣作品投向市场的想法,只不过因为自己的鞋子首先得到了行业认可,才开始了职业生涯前半段的鞋匠之路。
Paul Andrew是一个起点很高的设计师,在Berkshire艺术与设计学院的毕业作品就得到了Yasmin Sewell的认可,并且将他推荐给了Alexander McQueen,从此一路高歌,开始相继为Narciso Rodriguez, Calvin Klein以及Donna Karan工作,直到2012年着手创建自己的品牌,凭借自己品牌的鞋履作品在2014年赢得了CFDA大奖,也是第一个摘得大奖的女鞋设计师。
在为Ferragamo工作两年之际,正值19冬季系列大秀的前一天,Paul Andrew迎来了自己人生中第一个男装系列的设计邀约,由此全面接管品牌各产品线的设计,Andrew说自己在男装领域,更期待年轻一代的时尚群体能够围绕在Ferragamo周围,不过关于是一群怎样的年轻力量,他头脑里的画面不同于活跃在当前市场的大部分设计师。
当代男装在他眼里,有些糟糕,他此前明确表示,自己的成衣绝对不会呈现一个穿着套头衫,运动短裤,球鞋上印着巨大logo的男子形象,至少在Ferragamo不会。“在我看来这样的做法是懒惰的,对Ferragamo这样一个有着深厚底蕴和人文精神的品牌来讲,不合适。”尤其当一群二十一世纪的骄傲破坏者行走在米开朗琪罗的复刻版大卫身边。首秀从意大利工装中汲取灵感进行现代性的融合是Andrew跟年轻势力交流的切口之一,洋溢着意大利经典又动感的夏季韵律。
他在成衣上的个人风格于20春夏系列的男装首秀已经形成,20秋冬系列真正意义上在行业内掀起了一阵强势关注,如同很久以前的先驱者,他将男性与男性成衣分为六种身份,商人,水手,浪人,赛车手,士兵与骑行者,开始从这六个维度用成衣诠释何为男性魅力,“过去如果一个浪人前往华尔街,他可能因为不知道如何穿衣而不知所措,不过今天的情况已经大不相同。”
Paul Andrew的伴侣Siddhartha Shukla也是他日常灵感的源泉,Andrew总说他随意的日常搭配都很美,不过“我的皮肤比起他略显苍白,很多搭配都不太适合我。”两人初次见面是在2003年的三月,奥斯卡派对,属于一见钟情,当时Siddhartha为Gucci工作,穿了一件品牌的绿色夹克,Andrew后来开玩笑说,其实在爱上他之前先爱上的他的穿衣品味。
而另一边Siddhartha回忆起第一次见到彼此,会说Andrew不像英国人,更不像美国人,绝不是保守的设计师,也绝不是普通意义上时尚圈的人,他欣赏Andrew对所处环境的见解与表达,也欣赏他将所谓的设计理想能付诸于现实环境的能力。携手至今,他们都一定程度上对这十多年时尚圈发生的现象保有谨慎态度,在自持中积极投身行业。
在21春夏的电影“首秀”后,被问到是否会以此为契机卷入到电影行业,设计戏服,或是参与更多的电影制作。一如既往,Andrew的态度谨慎坚定且不设限,前方还有很长的路要走,他更倾向于一步一个脚印踩扎实,尽管不是那种一切都要准备成熟再开始行动的人,不过依旧不希望呈现自己不满意的作品,“不过谁知道未来发生什么呢?”
的确如此,谁知道你我将走向何方呢?
Andrew and Ferragamo
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